Здание фабрики-кухни завода имени Масленникова — выдающийся образец советского авангарда. Оно построено в 1932 году, и с высоты можно увидеть, что его очертания представляют собой серп и молот. Проект принадлежит Екатерине Максимовой, одной из первых женщин-инженеров в стране. Это не единственное строение в виде серпа и молота, но только здесь форма и содержание нашли друг друга.Уникальность идеи объясняет самарский архитектор Виталий Стадников: «Максимова увидела в форме серпа и молота конвейерную технологию Генри Форда. Она берет за основу наработку инженера Георгия Марсакова, работавшего по установке сети хлебных заводов, и приспосабливает ее к самым странным идеям». Так, в «молоте» располагалась кухня, а в дуге «серпа» — вестибюль с гардеробом и столовые, детская и взрослые. На первом этаже, в «рукоятке молота», находились почта и магазин, а на втором — технические помещения, персонал и горячий цех. В 1990-е годы здание пришло в упадок, а позднее его разделили на офисные клетушки и обшили сайдингом. От сноса фабрику-кухню уберег Стадников, в то время преподававший в Самарской архитектурно-строительной академии. Он заручился поддержкой московских и зарубежных коллег, провел не одну конференцию и смог донести до властей идею о том, что здание необходимо сохранить. Сейчас фабрику-кухню ремонтируют — в ближайшие годы здесь разместится филиал Третьяковской галереи. Совет: Увидеть здание во всей красе едва ли удастся — оно в строительных лесах. Но сам филиал Третьяковки уже работает. Познакомиться с директором Михаилом Савченко, его командой и новой концепцией здания можно в офисе на улице Фрунзе.

Пивзавод, построенный в 1881 году на берегу Волги австрийским подданным Альфредом фон Вакано — один из старейших в стране. Он не прекращал работу с даты постройки, несмотря на смену власти в стране и другие потрясения. Именно здесь в 1930-х начали делать легендарное советское «Жигулевское» (в честь Жигулевских гор!). Любое другое пиво под этим названием — жалкая пародия, об этом вам скажет любой самарец. Пиво — местный предмет культа. Оно недорогое и всегда свежее, в Самаре его можно купить почти в любом магазине (плюс у завода есть фирменная сеть). Жигулевский пивзавод производит не только советскую классику: есть ещё «Самарское» и «Фон Вакано» — светлое, тёмное, безалкогольное и другие. Кстати, безалкогольное пиво — тоже в списке лучших среди того, что можно купить в России. У пивзавода есть свой бар, называется он «На Дне». Место историческое, но действующее двухэтажное строение открыли не так давно — к Чемпионату мира по футболу. Пол-литра «Жигулевского» — сто рублей, поэтому пусто здесь не бывает никогда. Если не хотите стоять в очереди, воспользуйтесь окошками справа от бара, где пиво разливают прямо из шланга в полуторалитровые бутылки. Совет: Выпейте в баре «На Дне» кружечку лагера, а потом возьмите с собой полтора литра холодного и отправляйтесь за Волгу - стоянка лодок находится здесь же у берега.

За драматическим театром в русском стиле есть небольшой сквер с лучшей видовой площадкой в городе: отсюда просматриваются и Жигулёвские ворота, и волжский простор, и, конечно, пивзавод, благоухающий солодом и хмелем. В этом сквере проводили время будущие кураторы, художники и творческая интеллигенция. Можно сказать, что именно в «Пушке» с пивом, на фоне волжского раздолья рождена и осмыслена новая школа самарского искусства, которую многие называют пейзажной. Кристаллизовался этот подход на выставке «Символы места. Опыты локальной психогеографии» под кураторством Константина Зацепина. Она прошла в Художественном музее в 2014 году. Концепцией стало аналитическое совмещение традиционного пейзажа, абстракции и видеоарта на основе созерцательного отношения к ландшафту. Совет: Посидите на парапете минут десять-пятнадцать, посмотрите, как снуют по Волге моторные лодки и яхты, почувствуйте ветер, который принесет запах речной воды и пива, послушайте птиц или колокольный звон Иверского монастыря — справа от вас. Ну, а потом отправляйтесь на пивзавод.

Лето в Самаре наступает в апреле и часто длится до конца октября. К июню, когда кончается половодье, противоположный городу зеленый берег Волги обрастает палатки и временными постройками из самых разных подручных материалов: рекламных баннеров, поваленных зимой деревьев и прочего хлама. Это Заволга. Моста в Самаре нет, и переправляются через реку обычно на лодках, которые работают как такси. Самара - родина Грушинского, крупнейшего бардовского фестиваля, и жизнь в палатках прочно вошла в семейную историю многих жителей города. Существует карикатурный образ волжанина — загорелого человека в плавательных шортах, от которого пахнет вяленой рыбой и пивом. Таких пивозавров запросто можно встретить в заволжских палаточных лагерях и в старом городе. Хотя на самом деле с Заволги многие ездят в офисы, искупавшись утром в реке. Да, с песком в трусах, но все-таки в подобающем костюме. Современное искусство активно осваивало традиционные самарские практики. В 2002 году художники Владимир Логутов, Александр Жилин и Дмитрий Нечипорчук организовали фестиваль современного искусства «Правый берег». Фестиваль проходил на острове, где собирались «дружественные художники» и за день-два возводили художественные объекты. «Иногда это могло выглядеть даже "слишком легко". Это было очень легкое по настроению пленэрное мероприятие. Жесткого художественного отбора и кураторства как таковых там не существовало изначально. Атмосфера непринужденности казалась нам очень ценной», — вспоминает Логутов в статье «Самарская арт-сцена нулевых глазами художника», опубликованной в сборнике «Анатомия художественной среды». «Правый берег» просуществовал десять лет и стал точкой отсчета для многих заметных художников российской арт-сцены: Андрея Сяйлева, Владимира Логутова, Светланы Шуваевой, Евгения Бугаева и других. Совет: Даже короткий визит в заволжский палаточный лагерь — большое приключение, которое определенно стоит пережить. Самый безопасный и цивилизованный способ это сделать — переправиться на остров Проран на лодке от шестого причала или теплоходе-«омике» от первого причала речного вокзала. Пообедать можно в кафе-дебаркадере с отличным видом на город с другого берега Волги. Называется кафе так же, как и остров, — «Проран».

В 1940-е годы здесь возник промышленный центр. Заводы строили заключенные Безымянлага, где в 1941 году было более сорока тысяч человек. В это время Безымянлаг пополняли по возможности людьми, осужденными за бытовые преступления и имевшими строительные навыки. Жили заключенные либо в палатках, либо в бараках, заставленных двухъярусными сплошными нарами, и на каждого приходилось в среднем чуть более метра жилья.Уголовная культура укоренилась здесь надолго. Заводской район, удаленный от Волги, — родина фураг, советской хулиганской субкультуры 1960–1970-х годов. Фурагами их прозвали из-за «бабаек» — огромных фуражек, которые эти ребята носили на голове круглый год. Главной задачей жителей трудовых окраин считались драки и отъем материальных ценностей у «золотой молодежи» из старого центра. Сейчас от фураг остались лишь песни и хулиганский фольклор, но сама Безымянка — район примечательный. Авторы путеводителя по Самаре «81 архитектурный шедевр» отмечают квартальную планировку с обилием скверов и бульваров, общегородских и локальных архитектурных ансамблей. В послевоенные годы на Безымянке также появилась главная магистраль — улица Победы, застроенная типовыми, но при этом весьма помпезными зданиями. Совет: Прочитайте детектив «Безымянлаг» самарского историка и жителя Безымянки Андрея Олеха: по сюжету молодой лейтенант НКВД Иван Неверов расследует убийства лагерных начальников. Из безымянских художников стоит отметить Фрола Веселого, который работает в нарочито брутальном стиле живописи.

В любом постсоветском городе должно быть что-то «самое большое в Европе». В Самаре это площадь Куйбышева. В ее центре стоит памятник партийному функционеру, позади него — театр оперы и балета. Театр построен на месте кафедрального собора, который снесли при Сталине. Оперный театр известен тем, что во время Великой Отечественной войны здесь состоялась премьера седьмой симфонии Шостаковича, который жил в Самаре в эвакуации. Площадь действительно большая, но все же самой большой в Европе ее можно считать только с четырьмя примыкающими к ней скверами. Летом здесь круглосуточно гуляют с детьми и собаками, катаются на самокатах, роликах и скейтах. Осенью на площади разворачивается грандиозная фермерская ярмарка, куда везут овощи, фрукты, мед и сыры со всей области. Совет: Фасад театра украшают скульптуры рабочего с книгой и девушки с ядром для метания. Обязательно оцените этот образец соцреалистического искусства. Если любите сталинский ампир, зайдите внутрь — масштабы впечатляющие, под стать самой площади.

Центральная пешеходная улица города, похожая на все российские пешеходные улицы. Здесь преобладает застройка XIX века. В подвалах купеческих особняков раньше были большие склады, на первых этажах — магазины, выше — жилье. Улица всегда была торговой, а в 1990-е здесь располагался крупнейший в городе вещевой рынок. В 2011 году улице вернули первоначальный исторический облик и открыли пешеходную зону с фонтанами и клумбами. Сейчас здесь полно небольших магазинчиков и кафе. Променад украшает гигантский памятник Дяде Степе, символизирующий неусыпный контроль правоохранительных органов за населением. Самое приятное кафе на Ленинградской — «КипятокЪ», в старосамарском купеческом стиле, с открытым балкончиком, с которого открывается вид на старый город. Это, кажется, единственное место, где есть попытка вспомнить исторические рецепты и возродить локальную кухню. Рестораторам невыгодно готовить из местных продуктов, и расстегаям с рыбой они предпочитают народные пиццу, пасту, роллы и хинкали. Совет: Поднявшись по Ленинградской от Волги, на Галактионовской сверните направо, к Троицкому рынку. Утром дачницы продают здесь грандиозные по размеру и замечательные по вкусу помидоры, а рыбаки — вяленую воблу и свежевыловленных щуку и судака.

В центре Самары сохранилась дореволюционная застройка — двух-трехэтажные дома, деревянные наполовину или полностью, с резными наличниками и уютными дворами, с цветущими палисадниками, колченогой уличной мебелью и невероятным количеством ленивых кошек. Самарские дворы - предмет интереса урбанистов со всего мира, которые особенно тщательно исследуют этот мир последние двадцать лет. Они изучают особое пространство, в котором прослеживаются черты итальянской площади и советской коммуналки, а также неповторимое сочетание приватного и общего быта. Дети спокойно гуляют здесь без родителей, потому что двор постоянно находится под присмотром кого-то из соседей. «Самарский двор представляет собой особый пример эстетики, общественного пространства и сообщества, живущего в центре большого города, — пишут архитекторы из роттердамского Schiemann Weyers Architects в книге «Самарский двор». — Являясь особой планировочной единицей исторической среды, он предлагает гибкий и сложный подход к плотности, общественным договорам и устойчивости, а также имеет потенциал для стимулирования будущих проектов в Самаре и содействия аналогичным инициативам в других городах». Обобществление пространства сыграло и негативную роль — жители не ремонтировали свои дома десятилетиями, не имея прав собственности на жилье и землю, а городская власть негласно предпочитала снос. Остановили разрушение старого центра местные активисты. Редакция городского издания «Другой город» собрала волонтеров, которые своими силами восстановили три дома на улице Льва Толстого, а на следующий год обновленных домов стало уже больше. Пример оказался заразительным, и теперь самарский «Том Сойер Фест» — образец восстановления среды для трех сотен городов по всей России. Совет: Исторический центр занимает около девяти квадратных километров. Пройдитесь по Садовой от Красноармейской и до конца, в сторону центра. Вернитесь назад по Самарской, загляните на Братьев Коростелевых и Чапаевскую. Не стесняйтесь заходить в открытые дворы — местные привыкли к интересу туристов и охотно расскажут о своей жизни в исторической застройке. Если заинтересовались культурой самарского двора возьмите себе в помощь книгу издательства Татлин «Самарский двор» под редакцией архитектора Евгении Репиной.

Местные жители не отличаются карьерными амбициями, предпочитая расслабленное созерцание природы, — именно это здесь называют волжским дзеном. Кажется, самарская неспешность — результат синхронизации сознания с медленным ходом большой русской реки. Набережная и песчаные пляжи на пологом волжском берегу — главное достояние города, благодаря которому приезжие сравнивают Самару с Барселоной, а местные называют просто «город-курорт». За состоянием пляжей тщательно следят: песок регулярно обновляется, оборудованы раздевалки, на вышках дежурят спасатели. Летом у реки загорает весь город, а вечерами волжане прогуливаются вдоль нее по тенистой набережной. У любого местного жителя или туриста, который хоть однажды в жизни бывал в Самаре, имеется фотография заката у литого чугунного ограждения. Пляж — демократичный вид отдыха, доступный почти каждому. Есть инклюзивный доступ к воде с пандусом и волонтерами, которые помогают принимать солнечные ванны людям, передвигающимся на инвалидных колясках или костылях. Зимой самарцы переходят Волгу пешком или на лыжах, чтобы побродить по заснеженным островам. По льду можно добраться до села Рождествено, которое находится на противоположной стороне реки. Художественный способ осмыслить эту практику предложил самарский куратор Константин Зацепин, ставший идеологом Ледовой биеннале, когда снег и лед с поверхности Волги становятся материалом для создания объектов современного искусства. Это предельно веселое событие подавалось под несколькими названиями: «Первая самарская ледовая биеннале», «Первая фейсбук-биеннале» и, наконец, «Первая инстаграм-биеннале». Идею мероприятия Константин Зацепин обозначил как «переозначивание пространства, маркирование ландшафта реки как места художественного производства».Совет: приезжая в город летом, берите купальные костюмы и отправляйтесь на пляж прямо с самолета или поезда. Это поможет поймать ритм города и понять настрой местных жителей.

В выдающемся особняке на улице Куйбышева собрана отличная коллекция русского авангарда, включающая раннюю работу Казимира Малевича «Жизнь в большой гостинице». Изначально в коллекции полотно было записано как «работа неизвестного художника витебской школы», затем авторство Малевича предположил сотрудник Эрмитажа, а позже эту догадку подтвердили с помощью цифровой камеры, распознавшей подпись художника.

Первая проба Леонида Михельсона в области современного искусства состоялась в Самаре — галерея названа в честь его дочери. С 2005 года там проводятся выставки современного искусства из музейных коллекций и проекты, знакомящие зрителей с творчеством самарских художников. Также в галерее проходят лекции и практические занятия по современному искусству, живописи и фотографии.

Студии с одеждой местных дизайнеров, цветочной мастерской и подобными милыми штуками. Обязательно зайдите в кофейню «8 атомов углерода», там лучший кофе в городе.

Кроме бара «Вечно молодой» здесь работают художественные мастерские, кафе и небольшие независимые магазинчики. В любое время суток тут можно встретить представителей местного креативного класса.

Формально это разные музеи, но расположены они так близко, что рассматривать их по отдельности не стоит. Здесь можно выпить кофе в кофейне White Cup, сходить на временную выставку, взять экскурсию или просто побыть в атмосфере самарской усадьбы и архитектуры, соразмерной человеку.

Уютный итальянский ресторанчик с верандой, аффилированный с консулом Италии.

Модное грузинское кафе с отличным выбором вина и собственной пекарней.

Кафе с небольшой верандой, собственными свежими сырами и пиццей, которую готовят в печи.

Бургеры, картошка, пиво в приличном исполнении.

Летняя площадка с московскими диджеями и творческой интеллигенцией города.

Тяжелый люкс в пентхаусе новостройки, шампанское и все такое.

Предельно непритязательное и молодежное место, ставшее популярным во время Чемпионата мира по футболу.

Крафтовое пиво и большой выбор действительно вкусных закусок.

Бар с веселой атмосферой и приятным двором, где летом можно отдохнуть от жары и выпить сидра.

Необходимая для ознакомления классика, мимо точно не пройдете.

Демократичное (порой даже излишне) место с пивом, настойками и лихими закусками в стиле московского «Зинзивера».